Во все времена — и войн, и катаклизмов люди интересовались модой. Время диктовало моду. Его веяния улавливали чуткий глаз, ухо, сердце законодателей моды, которые неустанно творили, придумывали модели, шли в ногу со временем и опережали его.
Никогда не думала, что история моды может быть захватывающей, почти детективной историей, когда известные модельеры сражались за пристрастия публики. Их фантазия не знала предела, жизненные коллизии переплетались с творчеством.
 
Кто бы мог подумать, что идея маленького черного платья Коко Шанель зародилась в совсем не подходящем, как будто бы, совсем далеком от моды месте — монастырском сиротском доме. Именно так были одеты девочки — сироты в женском монастыре: маленькое черное платье и колготки, белые манжеты и воротничок в XIX и начале ХХ века. Наряд, который в 1920-е стал «très Chanel» — модным трендом, носили девочки из воспитательных домов при монашеских орденах.
Жизнь там была не сладкой.
Спали в неотапливаемом помещении и когда на дворе было — 10 (во Франции зимы не такие, как здесь) — по две девочки валетом.
 
 
Эта форма была скромна, вполне удобна, но главное — скрывала происхожде­ние, превращала детей в единую черно-белую массу.
Интересно, что в эти маленькие черные платья настоятельница одного из монастырей велела одеть и еврейских девочек, которые во время войны искали в этой божьей обители спасения от нацистов. И когда те нагрянули в монастырь с проверкой, увидели только девочек в черных платьях с крестом на груди. Так эта женщина спасла 60 еврейских девочек.
 
О детстве Шанель биографы  мало что знают, но известно, что провела она его в приюте и долго пыталась забыть о монастырском прошлом. Считается, что черное платье именно из воспоминаний ее детства. И создала она его в 1926 году, 95 лет назад.
Ее маленькое черное платье из крепдешина с геометрическими плиссировками , бижутерией и перчатками, появилось в октябрьском номере журнала Vogue 1926 года — вслед за изобретениями других парижских модельеров. Но именно ее платеье вошло в историю и стало неотъемлеммой частью женского гардероба.
 
 
Это только маленький эпизод из 3-х часового рассказа историка моды Александра Васильева в хайфском Аудиториуме в один из его приездов в Израиль — путешествия по лабиринтам истории моды и жизненных путей ее законодателей: Коко Шанель, Поля Пуаре, Эльзы Скиапарелли, творивших моду на рубеже XIX — XX веков и далее.
 
Ив Сен Лоран и Кристиан Диор. Их личности, и жизнь, и творчество в рассказе Александра Васильева были приближены к нам. Мы взглянули на этих людей как будто сквозь увеличительное стекло, и сквозь толщу времени увидели живых людей, творящих, фантазирующих, преодолевающих трудности и разочарования, добивающихся успеха и идущих вперед после поражений.
И не только это. Интересно, как время, исторические обстоятельства влияли на моду и модели одежды, созданные в начале 20-го века, которым и сегодня может позавидовать любой модельер, и которые смотрятся по-современному.
 
Коко Шанель, как отметил Васильев, предвидела моду будущего. На одной из фотографий в видеоряде, представленном рассказчиком: Шанель в сапогах, вельветовых брюках, свободного покроя курточке и кепке имеет совершенно современный вид. Встретив такую женщину сегодня в Хайфе, во время прогулки по берегу моря, не отличили бы ее от современных жительниц.
А вот еще подобное фото.
В 1910 году Шанель открыла в Париже шляпный  магазин — в течение года он переместился в здание № 31 поулице Камбон, расположенное напротив отеля «Риц», где находится по сей день.
 
 
Простота и роскошь были в моделях Шанель. Она сумела вытеснить корсет из сознания женщин и включила в их гардероб свободные рубашки мужского покроя, галстуки, брюки для верховой езды, пиджаки, в которых были строгость и в то же время шарм, полосатые футболки, сумочки- клатч. Был изобретен фирменный знак Коко Шанеь — 2 скрещенные буквы
С.
 
В 1918 году Шанель расширила свое предприятие…
 
Возможно, Шанель в чем-то уступила в их вечно длящемся сражении с еще одной талантливейшей законодательницей моды Эльзой Скиапарелли, в коллекциях которых мы видем супермодные и сегодня детали, силуэты, решения…
 
И тем не менее, сегодня именно имя Габриэль Бонёр Шанель — Коко (кстати, полученное ею от публики в кафе после неоднократного исполнения песен «Куи Куа Ву Коко» и «Ко Ко Ри Ко») — у всех на слуху, как и ее ставшие легендарными «Шанель N5».
 
 
У истории, в том числе, истории моды свои законы. И завесу тайны над тем, как создавалась современная мода приподнял Александр Васильев, также ставший своеобразной мифологической фигурой.
Созданный им Музей моды, 39 книг — путешествие в мир моды только начинается.
 
 
Послесловие.
Когда я готовила этот материал, то по обыкновению заглянула в различные интернет-источники и, конечно, в Википедию, и тут радужный ореол вокруг образа Коко Шанель в моем воображении несколько потускнел.
Но как говорится,  из песни слов не выкинешь — как и из жизни фактов.
Согласно Википедии:

В 1939 году, с началом войны, Шанель закрыла модный дом и все свои магазины. В июне 1940 года её племянник Андре Паласе был взят в немецкий плен. Пытаясь его вызволить, Шанель обратилась к своему давнему знакомому, атташе немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге. В итоге Андре Палас был освобождён, а 56-летняя Шанель вступила в связь с фон Динклаге. Согласно досье, хранящемуся в Венсене, Шанель была «любовницей и агентом барона Ганса Гюнтера фон Динклаге» в 1942—1943 годах. По словам хранителя архива Фредерика Кугинера, запись указывает на то, что Шанель считалась агентом Абвера; также её могли рассматривать как потенциальный источник информации.

По окончании войны Шанель припомнили все её контакты с немцами. За ней закрепился ярлык пособницы нацистов, она была обвинена в коллаборационизме и арестована. В 1944 году по совету Черчилля её выпустили на свободу, но при условии, что она покинет Францию. Шанель пришлось уехать в Швейцарию, где она жила до 1953 года.

В 1954 году 71-летняя Габриэль вернулась в мир высокой моды, представив свою новую коллекцию. Былой славы и уважения она добилась лишь спустя три сезона; богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами её показов. Твидовый костюм «от Шанель» — узкая юбка и обшитый тесьмой жакет без воротника с золотистыми пуговицами и накладными карманами — приобрёл популярность и стал символом успешности его владелицы.

В 1950—1960-х годах Шанель сотрудничала с различными голливудскими студиями, она одевала таких звезд, как Одри Хепберн и Элизабет Тейлор. Среди её клиенток была первая леди США Жаклин Кеннеди. Кроме того, Шанель была меценатом. Она оказывала финансовую поддержку Сальвадору Дали и Пабло Пикассо. В 60-е годы Шанель отвергла идею мини-юбок из-за чего её модный дом сильно сдал свои позиции.

10 января 1971 года в возрасте 87 лет Габриэль скончалась от сердечного приступа в отеле «Риц» в Париже, где жила долгое время. Похоронена на кладбище Буа-де-Во в Лозанне (Швейцария); верхнюю часть надгробия украшает барельеф с изображением пяти львиных голов.

 

 
Татьяна Климович
Фото со встречи с Александром Васильевым в Хайфе и из Интернета